L'abri du thermomètre et de l'hygromètre sera installé à hauteur d'homme, sur de l'herbe, en plein soleil (loin de toute ombre), bien ventilé. La maison est un magnifique écran et un magnifique accumulateur de chaleur! !  On veillera également à l'éloigner (10 m) des piscines et bassins (humidité et inertie thermique),  dalles de ciment, chaussée noire, masse rocheuse (inertie thermique), haie et arbres (humidité, limitation de l'aération et création de micros climats).

L'abri idéal est un abri type météo France (MF) de taille moyenne, bien installé,  car il offre un volume important. Le thermomètre est loin des parois (plus de 10 cm). L'avantage de cet abri est particulièrement important par fort soleil et absence de vent.

Le soleil qui frappe une face de l'abri , particulièrement lorsqu'il n'y a pas de vent, chauffe celle-ci. Si elle est blanche, elle s'echauffe peu, mais s'échauffe quand même!. Le blanc n'induit pas zéro échauffement, il le limite seulement :

Le soleil fourni une certaine énergie, une surface blanche en absorbe quelques % (environ 5% à 10%), une surface noir environ 90% à 95%. Il n'y a jamais 0% ou 100%.

L'air, dans l'abri, s'échauffe au contact de la " persienne " blanche chauffée par le soleil. Cet air plus chaud monte au sommet de l'abri où, comme l'abri est bien conçu, il sort à l'extérieur. Ce courant d'air " chaud " génère une aspiration d'air au travers des " persiennes " froide et du plancher. Cet air " froid " traverse l'abri pour renouveler l'ai chauffé qui est monté et lèche le thermomètre au passage. Celui-ci est donc peu influencé par le réchauffement de la parois exposée au soleil (je résume...).

Dans nos minuscules abris, dit normalisés ( !), où le thermomètre est à quelques cm des persiennes, voir quelques millimètres, lorsque l'air est chauffé par la persienne exposée au soleil il transmet cette chaleur au capteur tout prés. De plus la faible hauteur de l'abri nuit à la mise en place du phénomène de convection et tout l'abri s'échauffe de plusieurs degrés. Le constructeur américain Davis, sur son très utilisé abri 7714, a relevé des échauffements de 3° à 4 ° par fort ensoleillement et faible vent. Personnellement j'ai mesuré de 1° à 1.5°, mais il est vrai que je n'ai jamais eu du plein soleil sans un petit vent de 5 à 10 km/h, vue sur mer oblige!

Pour compenser ce défaut et se rapprocher des conditions de l'abri MF il faut faire circuler l'air " de force ", quand le vent est absent. Pour le faire, on dispose un petit ventilateur au sommet de l'abri. Ce ventilateur va aspirer l'air chaud et le rejeter dehors. Mais, l'air qui va pénétrer dans l'abri le fera depuis les 4 faces et le sol. Or une face chauffé par le soleil va chauffer l'air qui la traverse et communiquer cette chaleur au capteur. Mélangé à l'air des faces " froide " il y aura dilution. Mais dilution dit moyenne, et moyenne dit plus chaud que le plus froid.... !

La solution, adopté par le même Davis sur son modèle à ventilation forcée, est d'enfermer le capteur dans un tube ouvert en haut et en bas. Ainsi l'air aspiré par le ventilateur en haut sera renouvelé par de l'air en provenance du plancher, jamais chauffé directement par le soleil, donc toujours "froid". Je rappelle que c'est la température de cet air que l'on a comme objectif de mesurer. Le ventilateur aspire aussi l'air autour de la face externe de ce tube donc de l'intérieur de l'abri et rafraîchi ainsi les persiennes. Ce système permet, toujours d'après Davis de ce rapprocher à quelques 1/10° de l'abri MF.

Pour alimenter ce petit ventilateur deux solutions :

Une ligne électrique et un petit adaptateur (220v vers 12V généralement) ou directement si un ventilateur 220V a été utilisé. La ventilation est permanente 24h sur 24.

Un panneau solaire, orienté au sud à environ 45° (de préférence polycristalin ayant un meilleur rendement sous les nuages que les monocristalin). (J'ai fait, par ignorance, le mauvais choix !)

Dans le cas du panneau solaire il est possible d'améliorer l'efficacité le matin et le soir lorsque le soleil est très oblique, voir derrière le panneau l'été . Faire charger, via une diode, un petit accu d'environ 2000mA/h. Faire un petit amplificateur à transistors déclenché par 2 photorésistantes une orientée à l'EST placée dans un plan vertical pour recevoir un maximum de lumière au lever du soleil, l'autre placée à l'OUEST dans les mêmes conditions.

Ainsi, durant toute sa course, le soleil illuminera au moins une photorésistante et activera le circuit électronique qui alimente le ventilateur à partir du petit accu. Au levé et coucher du soleil le ventilateur est alimenté par l'accu, dans la journée le panneau solaire recharge l'accu et alimente le ventilateur, en cas d'absence de soleil (et la nuit), les photos résistances ne sont pas (ou plus suffisament) illuminées,  le circuit électronique ne commande pas le ventilateur. Ainsi la ventilation est forcée lorsque le soleil chauffe une face de l'abri et risque de fausser la mesure en cas de vent faible ou nul.

L'abri que j'ai fabriqué pour ma station, visible sur les photos, reprend ces principes (ventilateur, panneau solaire, circuit électronique de compensation pour lever et coucher soleil).

Il est aussi important de limiter l'inertie thermique de l'abri: un abri en.....briques réfractaires (?) serait une très mauvaise solution: cela donnerait comme un lissage de la courbe de température. Donc proscrire pour sa construction les bois lourds, le métal, les matériaux épais. Il faut que les variations de température de l'air soient suivies le plus rapidement possible par les matériaux de l'abri.

Pour finir ces quelques conseil, il est important de se rappeller ceci:

Un abri, quelque soit sa sofistication et son prix, ne pourra jamais compenser une mauvaise installation

Un abri ventilé dernier cri ou un abri normalisé M.F. à 1000 euro installé sur un balcon, sous un auvent bien contre la maison, derrière une haie épaisse, un gros arbre bien touffu ne pourront que permettre de mesurer les conditions sur les lieus et en aucun cas celle du quartier ou de la propriété.